Heaphy 02

Villaggio di Marpha - Nepal
Villaggio di Marpha – Nepal

Karamea, Nord-Ovest della South Island. Il villaggio più remoto del mondo, per ciò che mi sia mai capitato di vedere: una interminata main street, sulla quale proseguire strizzando gli occhi nel sole implacabile del primo pomeriggio; le case disperse nei campi e il pub a metà della main street, dietro il quale si poteva campeggiare; un alberghetto di fronte.
Proseguendo verso l’interno, si giungeva ad un crocicchio che rappresentava il cuore della cittadina, con il supermercato, l’ufficio postale, la pompa di benzina, l’ufficio turistico. Di lì a cento metri, il paese finiva e la strada si inerpicava immediatamente sulle montagne; un cartello avvertiva minaccioso di controllare di avere benzina per i successivi 100 chilometri, perchè fino a Westport non ci sarebbero stati distributori.

A Karamea abitano essenzialmente agricoltori; qualcun altro vive dei servizi ai camminatori.
Non ci sono autobus che arrivino o partano, ma si può chiamare uno shuttle-bus che venga appositamente da Westport, affrontando saliscendi vertiginosi lungo l’alta e selvaggia west coast. Se si ha fretta, si può noleggiare un piccolo aereo da turismo che parta dalla air stripe di ghiaia per raggiungere Nelson, poichè le strade nella regione sono tanto poche che si preferisce volare. Egoisticamente, spero sarà così per sempre, perchè questo isolamento è ciò che fa dello Heaphy ciò che esso è. Oppure si può provare in autostop, ma “solo il mattino”, come mi disse qualcuno, “perchè il pomeriggio la gente ritorna dai campi, non esce certo dal paese”.

Mi misi in attesa al crocevia nel sole; ogni tanto un’auto arrivava a rifornire, illudendomi, e ritornava in paese. Si aggiunse un Irlandese, venuto dallo Heaphy come me. Finalmente dopo ore passò un’auto di turisti inglesi e ci prese. Arrivammo a Westport in serata.

…to be continued.

Testo di Guglielmo, fotografia di Giulio

Heaphy 01

Boudanath - Kathmandu
Boudanath – Kathmandu 2012

Zurigo, un giorno soleggiato di maggio. Arrivai a Hoch Bahnhof verso mezzogiorno, proveniente da Basilea, dopo aver volato da Amsterdam. Mick Jagger era lì ad aspettarmi. Era passato del tempo dall’ultima volta che lo avevo visto, ma lo riconobbi subito. Lui ci mise qualche attimo di più; mi ricordava capellone, ma in quei due anni avevo perso la criniera.

Percorremmo velocemente quei dieci minuti a piedi fino a casa sua. Mi fece il caffè mentre estraevo dallo zaino i regali a ricompensa della sua ospitalità. C’era dell’oude kaas olandese, ovviamente, e c’era un libro di miti e leggende Maori che gli portavo direttamente dagli antipodi. Partirono i racconti dei vecchi tempi in Nuova Zelanda, dove io e Mick ci eravamo conosciuti. Parlammo del Fiordo di Milford, delle foche a Kaikoura, delle terme di Hanmer, di quella volta a Sydney all’Opera House e poi sulle Blue Mountains, di quando andammo a lavorare la giada a Hokitika, degli orecchini di greenstone screziata d’oro e della loro inaspettata fine, di quella volta che campeggiammo a Mount Fyffe, di quando ci paracadutammo sul ghiacciaio di Fox di fronte alla West Coast. E poi gli raccontai delle cose nuove: di come Christchurch si stesse riprendendo dai terremoti, della Stewart Island e del mio tramp in solitario in Abel Tasman e nello Heaphy, che lui non aveva mai percorso. Parlammo degli amici dei vecchi tempi e di come stesse il suo capo a Christchurch, Gramie, con cui aveva lavorato ad un progetto sulla laguna di Karamea.

La mia cartolina da Karamea, inviata a gennaio, era appoggiata sulla credenza in cucina. Karamea …

…to be continued.

Testo di Guglielmo, fotografia di Giulio

sulla strada

Questa mattina, sul selciato di una delle vie pedonali più calpestate del centro di Milano, ho incontrato Venere.

2013-08-06 09.23.38

Sono tornato con la mente a quattordici anni fa quando, un po’ per gioco ed un po’ trascinato dalla curiosità, mi misi a fare il madonnaro per le strade di Dublino. Gessetti colorati al seguito, disegnai una mano che disegna, in perfetto stile Escher (credo per altro di averne ancora una foto, in un qualche cassetto). Raccolsi due pounds e qualche manciata di pence, ma soprattutto tanti volti, tanti sorrisi, tante chiacchiere, tanta birra, nonché altre mani che disegnarono insieme alle mie la prima immagine che capitò davanti agli occhi (era una cartolina raffigurante la locandina di un film di Almodovar).

Camminare per le strade di Milano, in questi giorni, è perdersi tra i colori dei madonnari, il ritmo di chitarre, armoniche e grancasse degli one man band, la plasticità dei mimi, la melodia ipnotica degli hang drum.
Camminare per le strade di Milano, in questi giorni, ha il sapore d’Irlanda.

Dinner at the parents’ house

One night in Teheran we were invited by Farahmand’s parents to their place, together with Forough and Sadraa. Of course, food was extremely delicious. The mother had prepared yummy dishes: soups, salads, meat with vegetables, rice (white and yellow), and many more!
A part from the food, it probably was the most moving moment of the trip. We brought Farahmand’s greetings to his parents and his sister, whom he was not being allowed to see for many years, and we told them about their son’s and brother’s life in Torino. At one point everyone was crying.
The regime can persecute people fighting for freedom, torturing them in prison or sending them away. But they can not prevent freedom ideas from spreading, and people from talking (and becoming aware). And that dinner was a proof of that. Thanks to the dramatic and courageous choice of Farahmand.

Francesco
Re-blogged from: viaggio in Iran

Fruit in the bazar

The small bazar we went in Teheran was a very fascinating experience. Why? Because we were with Forough and Sadraa who made me taste the foods on the stalls that I could not recognize! Fruits in particular, which I loved. Als also because it was small and crowded, and being there was like breathing real local life.

Francesco
Re-blogged from: viaggio in Iran

Eating positions

In my experience, Iranians enjoy eating on the floor. Or, better said, on the carpets which are on the floor. Which means you end up having your feet at the same level of the dish! It often happened when we were in our friends’ houses and also in traditional restaurants. To tell the truth, I find more confortable to eat with the help of a chair and a table, without the need to change position every five minutes because your back or legs hurt. In this regard, I strongly believe that the European way is superior (as fork and knife are clearly superior to sticks). 🙂

Francesco

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Masquerade party

In Iran thare are no places open to the public where to go out at night to drink. Therefore, people meet in private houses to have parties very often, where alchool is not difficult to find (at least it is how as I was told).
One night in Teheran Forough and Sadraa invited us to a birthday party in some friends’ house. It was quite a big party, with a lot of guests and a lot of food (but no alchool, because the householder was a strict muslim in this regard).
After the meal, a cake was brought to the room. And then a strange thing happened: one of the guest started dancing with the big knife to cut the cake in his hands. And the rest of the guests, one by one for few minutes each, followed! Only when they stopped, we could eat.
The party was a masquearade party, and at one point we had to decide the best costume. I found most of the costumes very funny (and incomprehensible), but I gave my vote to one in particular: a basiji costume. Basiji is the name of the paramilitary militia directly controlled by Khamenei. The Basiji militia leads the repression against regime opponents and often attacks participants in the protest demonstrations.
All the guests had a terrible opinion of the regime and some of them (or some of their relatives and friends) had personally suffered the consequences of their political activism. Anyway, they were able to make fun of one of the most frightful institutions. It is probably something you learn to do, when you live in a situation of constant fear. It is a way to show yourself (and the others) that they have not defeated you yet.

Francesco

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A breath of fresh air

The theatre (see previous post) is part of a cultural centre. There is also a public park, a museum of contemporary art and (in the museum) a shop. We arrived early in the night and we had time to enjoy the relaxed atmosphere of the place, waiting for the play to start while sitting in the benches, giving a look at the pieces of art and buying a pair of earings or a decorated cup with the other members of the audience. Many of them wore fashionable and colourful clothes; some of them looked like artists, other seemed to belong to the welthier class with their refined appearance.
The general taste of the place was quite European, and I loved it so much. I felt I could breath freely, and the regime oppression seemed farther away. And I was very happy to find out that in Teheran there is an an active indipendent cultural scenario.

Francesco

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A persian play

One night in Teheran we went to a theatre play called “Walk on wet pavement”. Sadegh and Pari had received an invitation by a member of the company and we joined them. The play was in persian: which means that I could not understand the plot very well, even though actors were very skilful (and well known). However, the final scene was easy to get: (almost) everyone died. Including the good hearted characters.
Implicitly the play was a strong critic to the values of the Iranian society (as strong as a critic can be in such a regime). Almost a challenge to the two portraits of Khomeini and Khamenei hanging on the two sides of the stage.
After the show we waited for the actors to go out and we greeted them. They seemed happy to have an international public. 🙂

Francesco

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